미국 의류 생산에 큰 변화가 없을 것 같은 이유

도널드 트럼프 대통령 (link) 의 '메이드 인 아메리카' 추진으로 일부 미국 의류 소매업체들이 티셔츠부터 코트, 정장까지 모든 제품의 국내 생산을 확대하고 있다고 몇몇 경영진이 이번 주 로이터에 밝혔다.

그러나 제한된 생산 능력으로 인해 미국 생산으로의 대규모 전환은 쉽지 않을 것이며, 미국산 의류는 인건비와 재료에 대한 관세 상승으로 인해 더 높은 비용이 든다고 임원들은 말했습니다.

트럼프는 화요일 월마트 WMT 대표를 포함한 미국 CEO들과 만난 자리에서 미국에서 제품을 생산하는 미국 기업에 대해 21%의 법인세율을 15%로 인하하겠다는 공언 (link) 을 반복했다고 그의 발언에 정통한 한 인사가 전했다. 그는 또한 수입품에 대한 관세((link)) 사용을 옹호하며 관세가 증가할 수 있다고 말했습니다.

뉴저지 주 뉴어크에 있는 남성용 드레스 셔츠 제조업체인 Gambert Shirtmakers의 소유주이자 최고 경영자인 미치 갬버트는 "미국으로 생산을 다시 가져오려는 (미국 소매업체) 브랜드로부터 많은 문의를 받고 있다"고 말했습니다.

그의 회사는 3개의 노드스트롬 매장에 면으로 짠 버튼업 셔츠를 공급하고 있으며, 이 백화점 체인에서 6월 말까지 50개 매장으로 늘려달라고 요청했다고 그는 말했습니다. 노드스트롬 JWN은 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

캘리포니아에 본사를 둔 비상장 소매업체 리포메이션의 운영 담당 부사장 캐슬린 탈봇은 여성 의류 전문 체인이 트럼프의 관세에 적응하면서 로스앤젤레스 공급업체에 더 많은 주문을 하고 있으며 뉴욕과 네바다 같은 다른 주를 고려할 수도 있다고 말했습니다. "국내 제조업에 다시 활력을 불어넣거나 투자하려는 정신을 믿지만 시간이 걸릴 것입니다."라고 그녀는 말했습니다.

Talbot은 4월에 발효될 예정인 트럼프의 멕시코산 수입품 관세((link))로 인해 이 소매업체는 공급망 전환을 위해 분주하게 움직이고 있다고 말했습니다. 온라인과 미국, 영국, 캐나다의 50개 이상의 매장에서 의류를 판매하는 리폼은 원자재와 완제품을 국경을 넘어 LA까지 트럭으로 운송할 수 있을 만큼 가까운 멕시코 공장 6곳에서 의류를 공급받습니다.

뉴욕에 본사를 두고 랄프로렌 RL과 미군용 의류를 제조하는 페라라 매뉴팩처링의 CEO인 조 페라라는 울 코트와 블레이저 같은 제품을 소량으로 빠르게 제조해보고 싶다는 소매업체가 늘고 있다고 말했습니다. 랄프 로렌은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

미국 의류 및 신발 협회의 회장인 스티브 라마는 업계 단체가 미국 내 제조업이 소폭 증가할 것으로 예상한다고 말했습니다.

라마는 의류와 신발을 대규모로 제조할 수 있는 "노동력, 기술, 재료, 인프라가 부족하다"고 말했습니다.

값싼 수입품

미국인들은 저가의 중국산 및 아시아산 의류를 구매하는 데 익숙합니다. 라마르 협회에 따르면 미국에서 판매되는 의류와 신발의 약 97%가 수입산입니다. 중국은 미국 의류 수입의 최대 공급원이지만, 지난 15년 동안 베트남과 방글라데시의 의류 생산이 증가함에 따라 그 비중이 감소했습니다.

오하이오 마이애미 대학의 공급망 관리 부교수인 야오 진은 브랜드와 소매업체들이 비용과 가격을 낮추기 위해 중국, 베트남, 방글라데시 및 기타 저임금 국가의 공장에서 소싱하는 방식으로 전환하면서 1990년 이후 미국 의류 제조 부문이 축소되었다고 말합니다.

"의류 산업의 경우, 미국 노동력이 경쟁력이 없기 때문에 미국으로 돌아오는 일자리는 거의 없을 것입니다."라고 그는 말했습니다.

감버트의 경우, 300~500달러에 판매되는 셔츠의 추가 주문 가능성은 100명 규모의 공장에 큰 도움이 될 것입니다.

그는 "내 사업에 확실히 긍정적인 영향을 미칠 것"이라고 말했습니다.

그는 공장에서 일하는 100명의 근로자 중 약 90%가 뉴저지의 시간당 최저임금인 15.49달러보다 더 많은 임금을 받는다고 말했습니다.

하지만 감버트 셔츠의 제한된 생산 능력으로 인해 그는 새로운 소매 고객에 대해 신중한 접근 방식을 취해야 했습니다.

"과부하가 걸려 기존 고객층을 쫓아내고 싶지는 않아요."라고 그는 말합니다. Gambert의 주요 경쟁자는 중국, 인도네시아, 말레이시아, 베트남, 인도의 셔츠 공장입니다.

또 다른 문제는 단추, 천, 지퍼와 같은 소재가 수입되어 트럼프의 관세가 적용된다는 것입니다. 중국은 미국산 원단 수입의 최대 공급원입니다.

미국의 대중 관세로 인해 갬버트의 단추 비용은 18% 증가했습니다.

로스앤젤레스에 있는 신발 및 가죽 제품 제조업체 라라랜드 프로덕션 앤 디자인의 최고 경영자 알렉산더 자르는 미국에서 운동화와 운동화를 생산하는 데 관심이 있는 스포츠웨어 브랜드들로부터 문의를 받았다고 말했습니다. 자르는 외부 투자자로부터 천만 달러를 조달하여 6만 평방 피트((5,600평방미터) 공장에 새 기계를 구입하고 수요 증가에 대응하는 것을 목표로 하고 있습니다.

투자자 프레젠테이션에서 라라랜드는 브랜드가 "국제 지정학의 영향을 받는 임의적인 관세와 예기치 않은 공급망 혼잡을 피할 수 있는 방법"으로 미국 제조를 마케팅합니다

"미국의 전통적인 신발 제조 방식으로는 글로벌 가격과 경쟁할 수 없지만, 올바른 기술로 접근하면 현지화는 상당한 이점을 제공합니다."라고 Zar는 인터뷰에서 말했습니다.

로스앤젤레스의 시간당 최저임금이 17.28달러로 전국에서 가장 높다는 점을 고려할 때, Zar는 러닝화에서 바느질이 필요 없는 3D 프린팅과 기술에 투자하여 인건비를 절감할 계획입니다.

하지만 자르는 자신의 공장에서 생산되는 대부분의 신발은 고가이거나 한정판일 것이라고 말했습니다.

라라랜드를 공급업체로 등록한 스포츠웨어 브랜드 아디다스 ADS는 공급망을 변경할 계획이 없다고 대변인은 미국산 제품을 더 많이 구매할 것인지에 대한 질문에 답했다. 라라랜드는 아디다스를 위해 "매우 한정된 수량의 스페셜 에디션 신발"을 생산할 것이라고 대변인은 말했다.

전미 섬유 단체 협의회 회장인 킴 글래스는 중국산 의류 수입에 대한 트럼프의 추가 관세를 선호합니다. 그러나 그녀는 멕시코와 캐나다에 대한 관세는 다양한 제조 단계를 위해 미국산 면화와 양모, 원사 및 직물을 국경을 넘어 보내는 데 의존하는 산업에 타격을 입힌다고 말했습니다. 관세에 대한 혼란도 도움이 되지 않는다고 그녀는 말했습니다.

"미국 국내 제조업체가 성장하고 투자하기 위해서는 장기적인 확실성이 필요합니다."